这里是宋元时的上海，九十年代的杭州，2000年后的台北，比广州更市井，比上海更包容，比北京更传统，这里是千年城市记事本：泉州。

来泉州是一次说走就走的旅行，一个人，背个包，泉州，德化，走马观花一番，但这短短的几天足以让我叹为观止，流连忘返。

夜晚出租车拉我从机场去酒店，经过涂门街，发现灯火通明的关帝庙旁就是肃穆威严的清真寺。宗教包容，这就是泉州给我的第一印象。

背景曝光问题，均为当晚车内拍摄

我住在鲤城区，这个名字听着就很有文化，特意百度发现鲤城之名起源于明代，因城形似鲤鱼而得名。想起兰陵之为枣庄，为鲤城留名而庆幸。

光之城展览作品

到了酒店，放下背包就去找吃食，没去最火的西街，只在附近兜兜转转，发现了几家夫妻档口，像深夜食堂一样开在街边。

随便走进一家，夫妻两口在桌旁闲谈，点了一碗牛肉羹，发现非常美味，肉滑汤醇，香糯可口，颇有些惊艳。

回去路上看到很多小店到晚上十点还在营业，知道这城市肯定不简单，夜生活丰富的背后往往是经济的繁荣。

酒店细节做的不错，提供了打印好的景点攻略，心向往之。

第二天选了泉州海上交通博物馆，这里和故宫，上博完全是两种风格，院子外面在施工，让人觉得这博物馆有点破败随意，但走进去看，发现还挺有内容，各种船舶及航运历史，颇有些专精。

旁边是一个伊斯兰文化展示馆，我从一个不起眼的电梯上去，展厅空荡荡的，只有我一个游客，门口的一句话深深打动了我：

“求知去吧，哪怕远在中国！”

伊斯兰作为一种商业宗教，在那个时代确实引领无数人为了财富和知识走遍世界。这也能一定程度上解释为什么中世纪欧洲文化黑暗的时候，阿拉伯包括中东文明（波斯和阿拉伯完全两种文明）却欣欣向荣，他们就是那个时代最优秀的商人，足迹最广的知识文化传播者。

展馆里最多的是墓碑，出于对逝者尊重我没有拍摄墓碑。毕竟伊斯兰一直很忌讳有形的信仰。但我一个个读了那些墓志铭，为这些死亡的感慨而唏嘘。宗教确实能为很多艰难困苦的人带去心理上的期盼和安慰。

还有一些文化交融的细节让人印象深刻，如道士装扮或刻画为飞天的天使形象。其实世界文化本来就是不断交融变幻的，很多时候非要辨出个纯种基因来未免狭隘主观，上到智人，大家可能都是一个祖先。

走出博物馆时，一张简单的海报，似乎身单力薄地在我身后呐喊着什么，“致力于平等”，成长之后知道，这些简单浅显的道理往往会异常沉重。

出了博物馆，心绪难平，沿街而行去了东湖公园，风貌类似广州越秀，可能气候相近，只是少了山石像缺了点什么，但对于一个城市公园来说，也已足够。

泉州的街道颇有广州的意味，市井气却更浓厚，榕树下，就是集市，满满的生活。

走到街口，发现两处牌坊，才知泉州在历史上也是文化大城，学霸多多，人才济济。其实这背后一方面是财富为基础-仓廪实，一方面就是民众意识了-知礼节。

不知是不是浅薄寡闻，我印象中的福建人两眼通常都黑亮有神，都说眼睛是心灵的窗户，可能他们天生就心如明镜，属于冰雪聪明的那类吧。

路走多会饿，街角随意找了家饭店，又是夫妻档口，说话有浓浓闽南口音，排我前面一个点单的大叔，衣服朴素，风尘仆仆，言语却异常彬彬有礼，很有点旧时代的遗风，让我仿佛身处台北街边小店的感觉。特别推荐润饼菜，像是福建的煎饼果子，风味与北方完全不同，甜润可口，胡萝卜是主料，搭配香菜，虾米，风味独特，入口难忘。

承天禅寺就在旁边，顺便走进去，泉州所有博物馆和寺庙都是不收费的，相比有些地方动辄收费几十的吃相，挺有点骨子里的大气豪迈。

泉州的建筑都是类似橙顶翘檐的风格，整体建筑都偏低矮，一如韩国宫殿，让习惯了北方农村红砖青瓦的我刚开始觉得审美上有些乡土。后来我特意查了下的梁思成的足迹，似乎没有和泉州有交集，看来这封建等级降制的建筑在当时可能没入大师的法眼。

但很多东西就是那样，它可能名不见经传，它可能寂寂无声，但走进去才发现里面是满满的生动可爱，一如今天流量下的最美未必就是你想象的样子。

在禅寺中，意外地发现弘一法师的踪迹，李叔同这人就是当时的流量红人，所以当时他的出家引出了非常多的话题，有机会还想多了解一些他的著作，毕竟佛教真是一个辩证自证的学派。

纪念碑旁边的佛堂本以为是为弘一而建，但仔细看才发现是宏船法师的纪念堂，宏船身上有那个年代侨胞的经历，又有佛教苦修的精神，确实更符合国际化的泉州的风格。

最印象深刻的反倒是出庙以后的感觉，旁边是像庙门一样的小学，对面则是一个教堂，让人不禁再次感慨泉州的宗教包容性，和那种深入人心。

入夜，泉州的色彩不减，漫步涂门街附近就能看到很多特色建筑，它们在雨中无声地展示着这座城市的特色和历史。

终于去了下西街，路口那个标志性灯塔一看就是民国风格，很像其他地方的民国时期的英雄纪念塔，有点搞笑的鸭子造型在当年估计也是不伦不类的建筑，但到今天反而成了一个特色。提到这点总想起姜文的让子弹飞，确实很多事情，很多现象，每个时代自有每个时代的看法和评判，交给时间，让他们飞会儿吧。

西街的小吃其实没啥特色，和重庆，南宁很多地方的网红小吃街一样，主要是给游客猎奇的，但西街旁边的小巷子，小路却很有八十年代的感觉，走在其中我仿佛走在四十年前的故乡。

第二天我才发现这些夜晚破旧黑暗的巷子白天还是有很多迷人之处，去开元寺不成，旁边巷子倒是逛了不少。

有点隋唐的味道

有一个叫花巷的地方，街上点缀的红花，似乎让这个地方有了诗意。特别是街上一家书店，里面塞满了和泉州泉州历史相关的东西，虽然只是家私人小店，却倔犟地承载了整个城市的文化精神。

小巷街景，祠堂，花

本来还要去天后宫，但我的核酸过期没进去，只能外面看看，华丽的飞檐很有闽南特色

意外的收获是在宫门外的小弄堂里遇到李贽故居，小小的一间没有游人，当年读书读到李贽总觉得他有点偏激执拗，但如今明白，历史可能也就是这类人推动进步的，和气只是妥协，即便当时成事，但却改变不了格局和进程。以我现在的观点，还是很钦佩李贽的，一个思想超越时代的先人，默默致敬吧。

最后提下白瓷，我是在泉州博物馆商店摸到的实物，兴趣所致临时跑了一趟德化。虽然德化瓷一直被认为是工业化，性价比的瓷器但我还是很喜欢，在胎料上费心颇多。私以为福建的工很有特色，比苏工更细腻，可能是有寿山石的底子，但在色彩，在设计上确实略差些积累和创意。德化一日行特别传奇，遇到匠师相谈投机，偶遇前同事把酒言欢，算是帮我对德化瓷有了个粗浅的第一印象。

离开泉州时下着雨，赶着时间看了场电影狙击手，可能期望有点高，没有惊艳感，抑或泉州给我惊喜太多，阀值提高了。

泉州这个城市，记录承载了好多东西，让我不禁思考，所谓民族的，文化的东西本源是什么？看着机场熙熙攘攘的人流，我意识到可能所有的这些本源就是人，生在这里，死在这里，活在这里的人，不论他们来自哪里，他们的生命和时光都幻化为有形或无形，融入到这座城市的每个角落，不管别人的评判，不管别人的议论，一如这座城一般，低调坚强地存续下去，影响一个又一个的新来者。

别了泉州，虽然你无所谓，但我会再来。

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